中國制衣商移向創(chuàng)意端

　　隨后，她敲擊鍵盤，將草圖變成現(xiàn)實：多長、多寬、每塊布料的質(zhì)地，甚至包括用哪種縫線。

　　盡管布什政府正準(zhǔn)備將新的紡織品出口限制加到中國頭上，廈門紡織業(yè)的高管們說，他們已經(jīng)先行一步。他們試圖將更多的工人從簡單的裁剪縫紉轉(zhuǎn)向服裝工程，甚至新裝的初始草圖設(shè)計。

　　中美政府的談判者試圖就中國飛速增加的對美服裝出口達(dá)成限制協(xié)定。在中國政府與世界各國的關(guān)系博弈中，這類協(xié)議對中國迅猛的工業(yè)擴張的限制作用不過是杯水車薪。

　　所以對于歐美的服裝制造業(yè)者來說，下一波沖擊可能并非來自數(shù)百萬每小時掙不到１美元的半熟練縫紉女工，而是來自成千上萬像李玉清這樣的雄心勃勃的準(zhǔn)設(shè)計師。他們正打算在混戰(zhàn)不休的制衣業(yè)大展拳腳。即使他們現(xiàn)在還只做些初級工作，中國設(shè)計師正開始展示出對創(chuàng)新的興趣，有一天這也許會消除人們心目中中國的仿冒和盜版形象。

　　樣品室移向中國

　　李玉清的工作十分辛苦。這并非她從小夢想的創(chuàng)意性工作。但是，她所從事的服裝工程工作，是服裝制造中十分重要而且往往是成本最高的一個環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)正越來越多地在中國完成。

　　在服裝生產(chǎn)中占據(jù)更大的價值份額幫助中國公司在技能階梯中向上攀升。同時也幫助西方服裝經(jīng)理們控制成本。“他們干得越多，設(shè)計師需要干的就越少。”Ｌｉｚ?。茫欤幔椋猓铮颍睿宓母笨偛悯U勃·贊恩說，“工作在廠里完成要比在設(shè)計事務(wù)所完成便宜。”

　　年輕的美國服裝設(shè)計畢業(yè)生過去能在所謂的樣品室找到入門級的工作。在大規(guī)模生產(chǎn)前，草圖在樣品室轉(zhuǎn)化成樣品后交給設(shè)計師檢查。

　　但現(xiàn)在，很多中國公司承擔(dān)了歐美制衣業(yè)的樣品室工作。李玉清工作的廈門Ｓｍａｒｔｅｘ公司每天通過電子郵件接收草圖，然后通過聯(lián)邦快遞將數(shù)十件完成的樣品送往曼哈頓、巴黎、米蘭等地。

　　中美服裝業(yè)經(jīng)理們說，中國服裝業(yè)現(xiàn)在面臨的問題是向創(chuàng)意端移動多遠(yuǎn)。在將草圖轉(zhuǎn)化為樣品的過程中，中國設(shè)計師的創(chuàng)意開始于向歐美的原創(chuàng)設(shè)計師提出建議。但這些建議并非總是受歡迎。“當(dāng)客戶送來設(shè)計時，我們有時能夠找出幾處改進(jìn)措施，但最大的挑戰(zhàn)在于如何向客戶解釋清楚。”李玉清說。

　　一些設(shè)計師更進(jìn)一步。坐在李玉清旁邊的盧江是Ｓｍａｒｔｅｘ　的第一位員工，今年３６歲，獨立完成設(shè)計。

　　Ｓｍａｒｔｅｘ的總裁葉先生說，他們通過沃爾瑪這樣的全球零售商在中國營銷品牌，他希望最終能說服這些零售商在歐美賣他們品牌的衣服。像其他中國制造商一樣，葉先生也對國際零售巨頭們掌握的巨大利潤空間深感嫉妒。“我按每件５美元的價格把風(fēng)衣賣給他們，在美國的零售價則是１６美元。”他說。

　　威龍衣帽公司是為數(shù)不多的幾家在海外建立了橋頭堡的中國公司之一。它生產(chǎn)羅斯夫人牌結(jié)婚禮服，在美國的零售價約１０００美元一件。

　　蔡美月（音）是公司的股東和首席設(shè)計師。她也是中國一小批呼吁知識產(chǎn)權(quán)保護的經(jīng)理人之一。她估計，在中國國內(nèi)她每賣一件結(jié)婚禮服，其他公司就賣出１０件仿制品。

　　“我們必須向外國設(shè)計師學(xué)習(xí)，他們有很好的責(zé)任感，不會去抄襲別人的設(shè)計。教育我們的設(shè)計師并讓他們明白抄襲他人的害處十分重要。”蔡美月說。