倫敦時裝零售店的尷尬
- 在倫敦的十字街（Cross Street），時裝店Canal的櫥窗里掛著一件由英國設計師萊扎雷•喬治（Lezley George）設計的褶式夾克衫，標價為350英鎊。店鋪里空無一人。在幾個街區(qū)以外，今年第二個設計師名品清倉特賣場（Designer Warehouse Sale）正在進行中，貨架上到處都是和剛才那件完全一樣的外衣。什么價錢？60英鎊。而這里，人們正在瘋狂搶購。與此同時，在百貨公司Selfridges的拉爾夫•勞倫（Ralph Lauren）專柜，一件開士米套頭衫標價435英鎊。一位顧客看了看價簽，迅速走開。在eBay網站，同樣的套衫僅售50英鎊，在TK Max（注:英國精品折扣連鎖店）則為30英鎊。據Selfridges的一位發(fā)言人稱，在拉爾夫•勞倫專柜每年兩次的甩賣期間，這里會“人頭攢動”，但在3月中旬，這個專柜幾乎空無一人。那么，如今還有誰在按照零售標價購買時裝呢？
這樣的人并不多。英國零售業(yè)協(xié)會（British Retail Consortium）的數據顯示，2006年1月份的零售額是11年來最令人失望的，且“回升跡象微乎其微”。鑒于1月份是甩賣季節(jié)，這清楚地表明，即使降價促銷，消費者也不愿購買。英國零售業(yè)協(xié)會稱，即使到了3月份，這一數據也并未改善多少，銷量較去年下降1.4%，其中衣服和鞋類“極不好銷”，“推動銷量增長通常要靠打折”。顯然，折扣幅度還不夠大。
經常被提及的負債消費、岌岌可危的消費者信心和惡劣的天氣都可能是銷量慘淡的原因，但另一個因素，可能就是零售商的降價幅度還不足以吸引消費者。
名品特賣場的繁榮
大張旗鼓打出削價5%或10%的招牌，可能會淪為別人的笑柄，即便打7折也未必可行，因為到處都在打7折。畢竟，在過去，要想痛快購物，意味著你只能開車前往艾塞克斯郡的布倫特里或牛津郡的比斯特（英國最大的兩家名品折扣店所在地），但現在一切都不同了。設計師名品清倉特賣場每年在倫敦Kings Cross區(qū)的一個倉庫中舉行4次，出自華倫天奴（Valentino）、Dolce & Gabbana、范思哲（Versace）和菲利普•崔西（Philip Treacy）等設計大師之手的服飾可以低至2折。
在互聯網上，eBay已經建立起自己的小型經濟王國，而yoox.com和designerexposure.com也在迅猛發(fā)展:在它們那里，標準是打3折。在這場古怪的零售業(yè)大戰(zhàn)中，某些eBay賣家過去1年做得相當成功，甚至開設了自己的實體店鋪——看看Yours2，auctioningforum.com和Naughty Alabama吧，在那里，普拉達（Prada）、古姿（Gucci）和尼科爾•法里（Nicole Farhi）品牌，以及它們自己的設計師品牌都提供很大的折扣。不過，一些傳統(tǒng)零售店卻逆潮流而動，比如銷售克羅埃（Chloé）、馬克•雅各布斯（Marc Jacobs）和米索尼（Missoni）品牌的時尚服飾店鋪Diverse。Diverse初級采購員羅莎•蘭徹（Rosa Lamche）表示：“我們的生意在非甩賣季節(jié)確實不錯。在季度之初，當首批新品上市時，總有顧客希望第一個穿上這些名品——他們會在3月份光臨，早早準備好花800英鎊買一件東西。我們的客戶包括很多媒體人士和創(chuàng)意人才，甚至包括銀行家的妻子——如果能夠一直風彩照人地站在潮流前沿，她們會獲得極大滿足感。”
同樣，在net-a-porter.com網站上，也無所謂打折時段：由于它能夠預測流行趨勢，并向消費者提供每季的流行單品，這個網上零售商的客戶群已經從一小群癡迷者，發(fā)展成為全球范圍內的眾多顧客。那些流行單品常常需要預定，或者在其它地方已經銷售一空，比如羅蘭•穆雷（Roland Mouret）時下極富盛名的Titanium裙裝，以及可能成為本世紀經典的Chloé Paddington手袋。
