以時裝之名　時裝行業(yè)性技巧報告

    編者按：大牌時裝玩性暗語，這是時裝界的潛規(guī)則之一。08春夏，大牌變本加厲將“性”元素融入設計。有沒有這么大動干戈去玩性？讓我們盤點08春夏這股越演越烈的“時裝性風潮”。

　　性向來是時裝的重要主題——穿上衣服的最終目的，是為了脫掉。脫與不脫并不重要，穿就要穿得目的明確，脫就要脫得蕩氣回腸，要性感就得不留退路。年初的艷照門事件放到時裝界來看，似乎是特意為夏日做一個性感的開場。此刻T臺和時裝雜志的廣告頁面上，正充滿了時裝界的艷照。

　　只要小蔥穿熱褲，豆腐全是流氓兔。該句為素文化代言人“小蔥拌豆腐”就時代發(fā)春而作的國際化應變之舉。換言之，色情已成了當下的全球性“吃豆腐”經(jīng)濟，明挑、暗逗、躁爽、悶騷，只要不離騷，我們的藝術情操便與世界接軌了。

　　這個軌道的起始點便是高級成衣的T型臺，需要說明的是，T臺并不等同于色情伊甸園，就算肉眼可以看到的裸奔女模特，在其肉體之外，也總是加以了無敵霹靂復雜的藝術動機。該動機有一個相當文藝的稱呼——局部真理。因為真理都是赤裸裸的。

　　高級色情的基本要素是要讓我們用內心欣賞赤裸裸，所以多年的大牌文化積淀下來，除了內傷什么都沒留下。因為年復一年的層層浪，該內傷還比較難痊愈。比如當季Miu Miu的“戲夢人生”澳門秀，就赤裸裸地引入了法國著名的脫衣舞俱樂部Crazy Horse的表演，玉腿橫陳、左撇右捺、前凸后撅的藝術語言以及那些短得嚇人的熱褲與芭蕾舞裙，創(chuàng)造了一個看似取悅男人的時裝即景。其實，畢竟這是Prada，她那些看似大膽的服裝與T臺表演背后，還是保持了一貫該有的復雜動機，一句“戲夢人生”便道出原委——這是女人為了紀念身體而編織的情色時裝之夢。

　　活色絕對生香時裝就是高級的色情　　

　　與Miu Miu的“直率色情”不同，Chanel采取的性感態(tài)度為索引派，即通過一些隱晦、抽象、撲朔但不迷離的象征性物體來表示自己性暗示的格調。建筑師Zaha Hadid為Chanel的Mobile Art計劃而造的“容器”是個充滿了曲線的未來派作品。據(jù)這個偉大的女建筑師Zaha Hadid自己解釋，她處處緊扣“優(yōu)雅”功能性，以及整體與細節(jié)的均衡表現(xiàn)。Coco Chanel靠“沒有曲線”的服裝在時裝界打造出了一個“女為悅己而容”的優(yōu)秀傳統(tǒng)，Zaha Hadid顯然站在了Karl Lagerfeld的一面?！　?

　　當年，老Karl的加盟，為Chanel添加了不少性感的因素，雖然曾經(jīng)慘遭“降低Chanel格調”的批評，卻在銷售數(shù)字上表現(xiàn)卓著。這次Zaha Hadid用建筑的語匯對Chanel的理念進行解釋的時候，強烈地采用了連綿不絕的渾圓線條，這肯定是建筑史上最性感的建筑之一。此外，荒木經(jīng)惟、Pierre et Gilles這樣向來以情色為創(chuàng)作主題的當代藝術家也加盟其中，甚至不乏Sophie Calle這樣相當注重女性體驗的藝術力量。簡言之，Chanel這次借由Mobile Art項目傳遞出的女性特質，性誘惑的呈現(xiàn)手法有點過于龐雜且知識分子化。誰又說過Coco Chanel的服裝只是為“女強人”、“老處女”或“尼姑”準備的呢？

　　而作為本土化的索引派強悍之舉就顯得物盡其用。比如新成語“新陳代謝”和“嬌身冠養(yǎng)”，因其性暗示而產生的追思態(tài)度，陳冠希旗下品牌CLOT忽然變得相當燙手。又比如該品牌設計的印有舒淇艷照的白TEE甚至行將脫銷。由此可說明色情一旦假以藝術、社會、娛樂甚至哲思的包裝，便會轉化為一種輕松調侃的生活賤態(tài)，就好比精子說：OH SHIT！ 　　

　　衣色性也脫就脫得蕩氣回腸

　　上帝的性技巧在于捏出女人后又搓出了男人，人類的性技巧則在于長出了智慧，所以就連德國這么嚴肅呆板的國家也會出現(xiàn)這么個學者，說：“沒有性本能，就沒有流行服飾。”作為“加法藝術”的先驅，該句一舉突破了性沖動的瓶頸，把“脫”直接發(fā)展成“穿”，換言之，若隱若現(xiàn)才稱得上性技巧的十重境界。　　 

　　古羅馬——一直被譽為性的發(fā)源地，所以他們很早就懂得赤身裸體不如若隱若現(xiàn)更加HIGH的道理。古羅馬的服裝沒有款式分別，女子都穿寬松長袍，然而她們卻可以簡單地采用既薄又透的面料讓自己一下子從莊嚴優(yōu)雅的貴婦變成充滿誘惑的蕩婦。

    洛可可——該時期的女裝則復雜優(yōu)雅無比，它把整個女性的身體包裹成一個精致無比的性禮物，而胸口則如我們的唐服那樣，必須低，必須晃眼。 

　　日本——日本的藝伎則讓雪白的半截脖子暴露在U字形的和服領子之外，連名為“裂桃”的發(fā)髻都盤踞成性象征的POSE。

　　中國——旗袍曾被歐美大師贊為世界最性感的服裝，只因那腿側的深衩遐思，可謂庭院深深。　　 

　　高跟鞋——人類歷史上最重要的情色服飾發(fā)明。加上了高跟后，女人的肚腹開始收縮，胸隨即猛挺，為了保持平衡，還得支腰扭臀，風景便開始生動了。

　　腿——巴黎的時裝雜志曾高呼：“腿才是時髦！”就因為正當女性的情色穿著日益發(fā)展成奇怪而嬌氣的樣貌時，現(xiàn)代舞大師鄧肯則重新回復到古希臘簡約而飄逸的穿著。她和服裝設計師Paul Poiret一起創(chuàng)造了靠輕薄的面料與褶皺來傳達勾勒自然體態(tài)的新派性感。當然，鄧肯在跳舞的時候，野蠻、粗俗、有傷風化的批評也不絕于耳。最后的事實證明，Poiret確實獲得了成功，他把女人從夸張的群撐里解放了出來，讓穿著五顏六色褲襪的腿從裙子里跳了出來。

　　時裝的色情代溝不同時期的性態(tài)度

　　和服裝史聯(lián)袂闖蕩的是人類對性的態(tài)度。戀童癖、戀物癖、虐戀、同性戀等等性觀念的日?；?，都影響到了時裝在情色層面的趣味。洛可可時代的情色服裝是把女人的身體拆分成每個細小的部位，進行精致的裝飾；而今天的情色服裝則是把人類復雜的性沖動拆分成每個微小單元的細胞，并進行粗魯?shù)劁秩?。　?

　　盡管Mary Quant把當年由她所開創(chuàng)的迷你裙風潮歸結為對“矯揉造作的成年人世界的厭惡”，然而，她的平底鞋、背帶褲和迷你裙都呈現(xiàn)出發(fā)育不全的幼齒誘惑。街頭每個Mary Quant的擁躉都穿得像個十足的“女孩”。與此同時，作家納博科夫寫完了戀童癖小說《洛麗塔》。

　　時裝進入了60年代后，盡管女人的性觀念空前解放，人人過著像罪惡深重的“索多瑪城”一樣的放蕩生活，而此時的服裝，反倒是反情色的。無論是Yves SaintLaurent所創(chuàng)造的相對中性化的服裝，還是嬉皮士們越來越長的裙子，都在和性信息明朗的迷你裙說再見。女性的褲裝宣稱的“獨立自主”，當然要脫下它也比較困難，男人得多費點工夫才行；而嬉皮士們則用越來越長的裙子來反對時尚，她們覺得要脫就脫了，隨時可以開搞，何必靠時裝來替她們傳達隱晦的性信息?！　?nbsp;

　　等到社會突然發(fā)現(xiàn)，老活在烏托邦里不是個事兒的時候，大家又開始告別了大麻，老老實實上班去也。于是社會財富空前的70年代，大家手里的錢開始多了起來。撒切爾夫人和里根政府為民眾炮制了一杯“個人主義之酒”，鼓勵大家花錢花錢再花錢，整個時代都浸淫在一杯名叫“醉生夢死”的酒里。服裝的情色意味再度赤裸裸地表達了出來，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel后做的最大改變就是把裙子的長度收短。

　　Roberto Cavalli的性感比較直接。他的晚裝深v領、大露背，這個不夠奇。比較厲害的是Jean Paul Gaultier，他不僅開創(chuàng)了內衣外穿的形式，還創(chuàng)造性地夸張化了女人的性征，為Madonna造了一件尖錐胸罩，把情色的元素作了漫畫式的夸張?zhí)幚?，更厲害的一招?ldquo;中性化”，他把女裝設計成花花公子的制服，一點不露，卻充滿了力量和頹廢的氣息。當年Sharon Stone走奧斯卡的紅地毯，盡管穿的是一件Vera Wang的晚裝，卻額外披了件丈夫的白襯衫。這種情色比較高級，簡簡單單的一件男式襯衫便可引發(fā)眾人的許多關乎性的想象。