貼牌服裝公司蹣跚轉(zhuǎn)型 存亡之間的距離只是“爆款”

       在服裝公司柏仙多格轟然坍塌的一個月之后，中山老板譚志龍的貼牌服裝工廠也關(guān)門了。

　　柏仙多格曾是中山市一個有著18年品牌歷史的服裝公司，今年4月，公司被爆出資金鏈斷裂，留下多達193家上游供應商總共2.07億元款項無法追討，而這部分的供應商里80%都是像譚志龍這樣的大品牌服裝公司做貼牌的服裝廠商。

　　貼牌服裝廠商如今面臨的困境或是國內(nèi)服裝產(chǎn)能過剩的一個縮影。在電商和快時尚的雙重夾擊下，下游的服裝品牌公司如今大多面臨去庫存、頻繁關(guān)店、銷售呆滯的苦果，國內(nèi)服裝市場一年的庫存按保守估計有4000億元的規(guī)模，老牌休閑服裝品牌班尼路截至今年一季度內(nèi)地關(guān)店388家，美邦、森馬去年分別關(guān)店220、391家。而站在這些品牌商身后，提供貼牌生產(chǎn)的服裝廠正在成為服裝業(yè)這輪洗牌的最后一個承壓者。

　　貨款收不回

　　貼牌小廠商被迫清算

　　240萬貨款違約已經(jīng)足夠讓一家中小型的貼牌服裝廠“死亡”。

　　7月的廣州烈日灼灼，中山萬瑞服裝有限公司總經(jīng)理譚志龍急匆匆地從中山趕來，手里拿著的是一份舉報柏仙多格公司轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的材料。一個月前，他的服裝廠因為資金周轉(zhuǎn)不靈倒閉清算了。

　　“柏仙多格欠我們240萬，老板走的沒影子，把我們害慘了。”

　　譚志龍告訴記者，他的貼牌服裝廠有數(shù)百名員工，由于近年外貿(mào)不景氣開始給國內(nèi)的服裝品牌做代工，2011年，公司年銷售額曾達到3000萬元，跟柏仙多格的合作已經(jīng)有兩年了，他的工廠為柏仙多格生產(chǎn)并且加工一款女式針織上衣，結(jié)算方式為訂貨時支付總貨款的30%、出貨時支付60%、3個月后支付10%尾款，被拖欠的240萬元正是出貨款和尾款。

　　“上個月員工把我們告到了中山市勞動保障局，但是我們也沒辦法啊，沒錢發(fā)不了工資，債主還催債，銀行也不愿意借錢給我們，只好清算了。”

　　和譚志龍一樣，另一家為柏仙多格代工的牛仔褲貼牌服裝廠也因被拖欠貨款197萬元而陷入了生產(chǎn)困境。在珠三角，利潤低、成本高、融資難幾乎是貼牌服裝廠家所面臨的共同問題，他們的生存境況極為脆弱。

　　服裝行業(yè)是廣東的傳統(tǒng)行業(yè)，數(shù)量之多在全國都有一定知名度，他們中多以代工企業(yè)為主。由于需求萎靡和電商的沖擊，廣州部分貼牌服裝廠受品牌和渠道限制，生存狀況堪憂。

　　在傳統(tǒng)的服裝產(chǎn)業(yè)鏈上，服裝貼牌企業(yè)以做外貿(mào)出口為主，過去幾年，他們曾為中國制造走向世界寫下了輝煌的一筆，一些國際上的大牌服裝公司紛紛來到中國尋找合適的代工廠。“貼牌生產(chǎn)”這種方式因為節(jié)省了大量的設計和推廣費用，且有利于擴大生產(chǎn)規(guī)模，在當時受到了服裝廠商的歡迎。

　　而隨著近幾年外貿(mào)出口的不景氣以及人工成本的提高，許多靠外貿(mào)訂單生存的貼牌企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷，為國內(nèi)為數(shù)不多的品牌做代工，使得代工的利潤再度被壓低。“毛利率只有10%，去掉人工成本、租房等費用，凈利潤連10%都沒有，很多時候都是在勉強養(yǎng)活我們這百來個工人。”譚志龍說。

　　轉(zhuǎn)型電商

　　存亡之間的距離就是一個爆款

　　更多的貼牌服裝廠商在謀求轉(zhuǎn)型，他們從貼牌代工正緩慢遷徙至自主品牌的道路上，依托的主要手段便是做電商。

　　茵曼成功逆襲的故事不斷地吸引著后來的從業(yè)者轉(zhuǎn)型。80后的馬雯現(xiàn)在便是一位女裝電商創(chuàng)業(yè)者，對服裝的熱情和市場的敏銳讓她決心投資15萬元試水服裝業(yè)，她與深圳市的一家服裝貼牌企業(yè)合資成立了一家電子商務公司，專門做線上女裝品牌。

　　這家在深圳有著10年服裝代工經(jīng)驗的服裝廠曾經(jīng)為國外高端品牌阿瑪尼和巴寶莉代工，隨著外貿(mào)訂單的下滑，人工成本的高漲，老板羅勇甚至已經(jīng)做好了撤離深圳的準備。

　　“人工費太貴了，我在深圳請一個工人的成本幾乎都在4000元左右，而且還留不住人，廠房的租金也已經(jīng)翻了兩倍，和年輕人做電商是一種嘗試，但說實話也是一種冒險。”羅勇說。

　　羅勇說的冒險指的是資金周轉(zhuǎn)和品牌運營的風險，第一個吃螃蟹的人好做，盲目的跟風者則只能做“接盤俠”。

　　在服裝貼牌廠商中有一句話，不做電商死，做電商死的更快。事實上，電商經(jīng)過這么幾年的發(fā)展，開店成本也在逐漸上升，新開的店鋪如果不做推廣和展示，很快就會淹沒在茫茫網(wǎng)店中，而如果下本錢去做推廣，則又要承擔高額的成本。以淘寶直通車為例，首次充值要500元，根據(jù)關(guān)鍵詞和點擊率還得另外付費。

　　“身邊有些廠商砸?guī)装偃f下去都沒有冒泡的，死的也很快，有些運氣好，抓到一個爆款，銷量幾十萬件，做好一個爆款一年都不愁了。”

　　傳說中的爆款在淘寶上的特點就是收藏率高、購買率破萬的服裝單品，它們一般被冠以“某某明星同款”等標題。

　　淘寶上面，“范冰冰同款、全智賢等同款”就是最強大的生產(chǎn)力，在同行中誰快速反應并且生產(chǎn)出來誰就走在了市場的前面，擁有生產(chǎn)線優(yōu)勢的貼牌廠家也成了淘寶爆款的始發(fā)地。

　　經(jīng)過半年的努力，馬雯和羅勇他們的芙麗蔻淘寶店在經(jīng)過半年的運營后達到了4顆鉆石，現(xiàn)在正準備上京東開店，擁有自己的設計師是下一個目標。

　　而另一個準備做電商的貼牌服裝廠主小霞(化名)則沒這么輕松，還處在創(chuàng)業(yè)初期的她沒有足夠的預算來推廣自己的店鋪，每天24小時除了吃飯睡覺外就是“刷單”，即通過虛擬交易行為增加自己的信譽，雖然淘寶目前已經(jīng)明令禁止刷單行為，但小霞還是通過各種方式試圖增加自己的交易量。

　　“沒有交易量就沒有生意，人家憑什么上我這來買啊，我也沒錢做淘寶推廣櫥窗展示，只有靠這種死功夫了。”

　　譚志龍則愿意繼續(xù)做貼牌加工，這樣至少不會承受訂單和資金的壓力，成本也會低得多，在服裝業(yè)泡了幾年的他覺得自己做電商的入場時間已經(jīng)太晚，經(jīng)不起再去開淘寶店、請客服、每天都跟蹤發(fā)貨的折騰。

　　這些對前景略有保守的貼牌服裝廠商于是轉(zhuǎn)而去幫服裝類的電商做代工，在網(wǎng)上做供貨商，他們面對的顧客便是淘寶上的服裝店主。對方把新近流行的款式、版型發(fā)過來，貼牌服裝廠再依照要求把大樣做出。

　　“以前是一千件起開工，現(xiàn)在有時候行情淡，幾百件我們也接。”一位服裝貼牌廠家說，不僅是接的量變小，有時候還要承擔風險，“按照供貨合同，他們會先支付定金，把衣服銷完后，再付另一部分的錢，現(xiàn)在有些小賣家，做好的衣服賣不出去，這樣的風險我們也背上了。”

　　成功案例

　　茵曼1天成交1.2億

　　目前在互聯(lián)網(wǎng)女裝界做得風聲水起的女裝品牌茵曼便是從一個只有20人的代工廠做起，創(chuàng)始人方建華1998年開始做外貿(mào)，七八年的外貿(mào)代工經(jīng)驗使他對服裝行業(yè)了然于心。

　　2004年，馬云在廣東召開的第一屆網(wǎng)商大會改變了這家貼牌服裝工廠的命運，4年之后，方建華成立了自己的品牌茵曼，并于第二年進駐淘寶商城，在這短短5年時間，其已經(jīng)成長為一家年銷售額近7.6億的女裝品牌，去年雙11，茵曼一天的成交額便達到1.2億，當初那家靠代工貼牌的公司終于在衣服上貼上了自己的品牌，并且出口國外。

　　他山之石

　　換血式升級成就3000多品牌

　　在一城之隔的深圳，由于地處沿海，人力和生產(chǎn)成本比其它地方上升得更快，也更早的感受到貼牌加工的不可持續(xù)性，上世紀80年代，深圳市有1000多家服裝企業(yè)、40萬職工全部從事加工出口。

　　“最后出口一件襯衣就掙7元加工費，付完房租、工費，剩不下什么。”深圳瑪絲菲爾股份有限公司董事長朱崇惲曾表示，拋棄過去的貼牌模式，公司現(xiàn)在已經(jīng)建立了153人的設計團隊，企業(yè)超過一半的產(chǎn)品已交由他人生產(chǎn)，設計已經(jīng)成了他們的核心競爭力?，F(xiàn)在瑪絲菲爾已經(jīng)準備在A股發(fā)行股份上市。此前披露的招股書中顯示其年銷售額超過13億元。

　　就這樣經(jīng)過早前幾年的換血式的產(chǎn)業(yè)升級，深圳已經(jīng)成為國內(nèi)最大的女裝品牌生產(chǎn)基地，擁有3000多個女裝品牌，深圳服裝協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字表明，其女裝的品牌設計制造，在國內(nèi)市場營銷份額已經(jīng)達到60%以上。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，服裝貼牌廠商除了要創(chuàng)新經(jīng)營模式外，本土服裝企業(yè)更要注重產(chǎn)品創(chuàng)新，重視設計師的力量，來避免產(chǎn)品同質(zhì)化。