服裝設(shè)計師最實用的服裝制板技術(shù)
服裝設(shè)計包括
1、創(chuàng)作設(shè)計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計（也叫打版，版型處理，每個部位的具體規(guī)格尺寸）；
3、工藝設(shè)計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處于一個承上啟下的作用，是整個服裝設(shè)計里面最重要的一個環(huán)節(jié)。
服裝紙樣，也稱為服裝樣板或服裝模板，做服裝紙樣的過程叫出紙樣，正確的名稱應(yīng)該是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計，服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計是服裝設(shè)計的重要組成部分，是服裝廠的核心技術(shù)，它是聯(lián)系創(chuàng)作設(shè)計和工藝設(shè)計的橋梁，是第二設(shè)計；結(jié)構(gòu)設(shè)計師（廠里稱紙樣師傅）根據(jù)創(chuàng)作設(shè)計師的服裝效果圖和規(guī)格，或者根據(jù)客戶的樣板和規(guī)格，或者根據(jù)客戶的制單，通過平面的或者立體的結(jié)構(gòu)設(shè)計手法，按照符合人體的變化原理，先做出凈樣的底圖，然后通過不同的方法（或者通過電腦打印，或者通過手工復(fù)印等）從底圖上用硬紙板把樣片剝離出來，再在樣片上加上我們出紙樣的九個方面（1縫份、2剪口、3布紋、4款號、5名稱、6數(shù)量、7尺碼、8粘合襯、9顏色），（詳細資料可以參閱廣東中山九元服裝學校高鴻老師的專著：《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計及其應(yīng)用》）最后通過檢查沒有問題，就可以交給車板工去車板了，這個過程就是出紙樣的過程服裝紙樣是創(chuàng)作設(shè)計的延伸和實現(xiàn)，又是工藝設(shè)計的依據(jù)和基礎(chǔ)，所以服裝紙樣在服裝廠里占著舉足輕重的位置，在廠里是絕對不可大意直裁最快捷的服裝制板術(shù)。
所謂直裁，即不通過打紙樣，直接在服裝面料上進行裁剪。當然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用畫粉劃出裁剪圖線。筆者走訪過一些服裝裁剪速成班，經(jīng)了解得知，其采用的教學方法主要為直裁。事實上，我國民間的個體裁縫店也涌現(xiàn)出了大批富有實踐經(jīng)驗的裁縫高手，他們的直裁技術(shù)非常值得稱道。直裁在我們民間有著非常廣闊的天地，可以說是我國傳統(tǒng)服裝職業(yè)教育的主要教學方法。這種方法為何在我國的傳統(tǒng)服裝職業(yè)教育中出現(xiàn)？是否適用于我國今后的服裝職業(yè)教育？要回答這些問題，就要深入分析直裁的優(yōu)點，并了解其存在的人文基礎(chǔ)和教學應(yīng)用情況。
直裁優(yōu)點
直裁的最大優(yōu)點，是可以提高裁剪速度。據(jù)了解：有經(jīng)驗的裁剪師可以在三、五分鐘內(nèi)完成一條褲子的裁剪，可以在十幾分鐘內(nèi)完成一件西裝的裁剪。
直裁速度為何如此之快呢？筆者對此進行了解分析。了解得知，一個主要原因是由于其在制圖過程中只對主要控制部位進行計算，如胸圍大、臀圍大等，而相當一部分的部位用“定寸估算”來表示。
例如：半褲口 7寸(約575px)
小襠寬 1.5寸(約125px)
后窿門大 4寸(約325px)
用“定寸估算”方法裁出的衣片為什么也不影響穿著呢？我們對于直裁服裝的各個關(guān)鍵部位進行了一下分析，發(fā)現(xiàn)各部位的尺寸都在某一固定范圍波動。
1、當胸圍在2500px~3000px范圍變化時：
前胸圍大在600px~725px范圍內(nèi)波動，波幅不足125px；
前胸闊在450px~550px范圍內(nèi)波動，波幅不足100px；
前后橫開領(lǐng)在200px~250px范圍內(nèi)波動，波幅不足50px；
手巾袋口大在250px~300px范圍內(nèi)波動，波幅只有50px。
2、當臀圍在2625px~3125px范圍內(nèi)變化時：
前臀圍大在625px~762.5px范圍內(nèi)波動，波幅不足125px；
后窿門大在312.5px~375px范圍內(nèi)波動，波幅不足62.5px；
小襠寬在105px~125px范圍內(nèi)波動，波幅不足25px。
從上面的例子可以看出，服裝各個部位的尺寸的波動范圍一般都很小，基本上在125px之內(nèi)。且由于放松量所起的調(diào)解作用，使得即使所采用的定寸與標準的尺寸之間存在著差異，只要不是很大，都能夠保證其做出的衣服能穿。這正是定寸直裁至今仍有生命力的一個重要原因。
為什么說前、后胸圍大和前、后臀圍大等主控部位需要嚴格計算呢？這主要是為了保證服裝在胸圍和臀圍等主控部位的總尺寸。如裁前設(shè)置的臀圍H=2625px，為保證成品褲子仍是該尺寸，就需要通過計算對前后臀圍大進行精確的尺寸分配：前片臀圍大為0.24H=630px；后片臀圍大為0.26H=682.5px。也有通過H/4-1和H/4+1來分配的，其道理是一樣的。
那么為什么又說其他各部位的尺寸可以估算呢？這主要是因為其他各部位的尺寸不會對成品尺寸產(chǎn)生根本性影響。仍以臀圍H=105為例：無論前后窿門怎樣取值，最終的結(jié)果只是在褲子造型方面產(chǎn)生變化，并不會引起褲子成品臀圍H=105的尺寸變化。許多裁縫高手正是掌握了這個絕竅，并結(jié)合自己多年的實踐經(jīng)驗，將服裝的各個部位尺寸進行比例估算，迅速地繪出這些部位的圖線。經(jīng)驗更為豐富的人甚至連估算過程也不用，只需根據(jù)主控部位的尺寸，憑直覺繪出這些部位。
就直裁制圖的放松量本身而言也不是很嚴格。直裁中放松量的確定也有很大的成分是為了快，其尺寸尾數(shù)大多為偶數(shù)，目的是為了計算迅速。就此，其制圖的嚴謹性也大打折扣了。
直裁最快捷的服裝制板術(shù)
定寸直裁的速度確實很快，但卻是以犧牲造型的準確和裁片的精度為代價的。也就是說，過去我國服裝職業(yè)教育部分采用直裁作為教學內(nèi)容，是特殊歷史時期的產(chǎn)物，不是因為直裁科學準確，而是因為我們對服裝結(jié)構(gòu)的要求偏低而已。
1、在面料上直接進行制圖、裁剪，根本不打樣板、排料，這對于工業(yè)化生產(chǎn)來說不合適。排料對于工業(yè)生產(chǎn)來說是至關(guān)重要的，因為它關(guān)系到面料的利用率，即產(chǎn)品的成本問題，是不容乎視的。直裁對于服裝工業(yè)來說，是絕對不能接受的，這也是個體裁剪與工業(yè)化生產(chǎn)之間的本質(zhì)性區(qū)別。
2、直裁的“快”是以犧牲服裝的造型的準確為代價的。無論版師的實踐經(jīng)驗多么豐富，僅憑估算或直覺來繪各部位的圖線，其準確度都是要大打折扣的。這與當今要求的高精度，高質(zhì)量的工業(yè)化大生產(chǎn)大相徑庭。
3、直裁制圖中的加放量很不嚴格，尾數(shù)多為偶數(shù)，且加放量以寧大勿小的原則，并沒有嚴格的要求。對于工業(yè)生產(chǎn)來說，首先不能達到設(shè)計預(yù)期的設(shè)計效果，再則從成本合算的角度來看也不是很經(jīng)濟。
4、現(xiàn)在進行直裁的個體裁縫店和一些搞直裁教學的裁剪班還在以“寸”為計量單位進行操作和教學。用“寸”做計量單位，不但其精確程度上不是很高，而且很難與當今的市場接軌，不能夠適應(yīng)工業(yè)化生產(chǎn)，終究會被市場淘汰。
借助工具實現(xiàn)直裁
有關(guān)專家曾這樣要求初學者：對具體部位尺寸的估算要本著循序漸進的原則訓(xùn)練自己，不可因為某些部位不影響成品規(guī)格而遷就自己，任取尺寸。不加選擇和計算地任取尺寸，也許在表面上很快地做到了“快速”，但制圖的準確性會很差，具體地說就是服裝的造型很差。長此以往，對服裝各部位的比例關(guān)系會更加心中無數(shù)了。
也就是說，初學者要想真正學會快速直裁，必須要經(jīng)過先求準確，再求熟練的過程才行。
“定寸直裁”不論是對于“教”，還是對于“學”，都有著很大的局限性。其根本原因是由于沒有形成系統(tǒng)的服裝工藝理論，或是理論太陳舊，缺乏科學性。是不是說：既快速又準確；既適用于個體裁剪又可用于工業(yè)生產(chǎn)；既利于教又易于學的裁剪方法不存在呢？
當然不是，關(guān)鍵是要對本已快速的直裁方法進行一番改進，使其準確度得以提高。
筆者所在的課題研究小組致力于服裝制板工藝理論的研究，經(jīng)過長時間的探索、論證、實踐，得出了一整套新的服裝制板工藝理論——服裝真比例制板工藝理論。將服裝制圖中的每個部位用真比例的形式推出，使制圖在科學、正確的道路上運作。
俗話說：手巧不如家什妙。直裁的許多部位的尺寸憑直覺或估算，無論如何也比不上憑專業(yè)的制圖工具來得準確。我們研究并使用了服裝純比例制圖尺，將人腦進行的計算工作由該尺完成，操作者只需要按照比例數(shù)去找相應(yīng)的線段即可，徹底省卻了計算這一步驟，這豈不是又快又準嗎？
使用服裝純比例制圖尺，打破了“以數(shù)找型”的傳統(tǒng)概念，用一種幾何的方式——以“線段找型”——來完成服裝制圖，在保證并提高了直裁速度的同時，又克服了準確度差的缺點。服裝真比例制圖尺即可用于尺寸紛繁復(fù)雜的個體裁剪，而且也完全適用于高質(zhì)量、高效率的服裝工業(yè)化制板，個體裁剪與工業(yè)裁剪之間的區(qū)別只有產(chǎn)品數(shù)量及面料利用率了(即成本差異)。其可以說是一種“取之于蘭，而青于蘭”的服裝制圖方法。
使用服裝真比例尺，初學者只需花很短的時間就能掌握直裁這門技術(shù)。這是因為原來橫在初學者面前的幾道障礙大部分被排除，只剩下熟悉服裝各部位的比例關(guān)系了。
經(jīng)過前面的分析，我們可以得出這樣的結(jié)論：經(jīng)過系統(tǒng)改進了的直裁，才適合于我國今后一段時期內(nèi)服裝職業(yè)教育的教學。
